剛到太白山下，先聽到雷鳴似的吼聲連續轟響，宏大而又沉悶。昨晚下了大半夜雨。湯峪河漲水了。第一眼看見夾在群山峽谷中的這條溪流，是在亂石上疾流飛濺起來又驟落下去的明裡透黃的水柱和水花，緊接著那如雷的轟鳴聲就鋪天蓋地傾灌進人的耳孔，心胸裡頓時就波湧浪翻了。這是太白山，秦嶺的最高峰，大約三千六七百米，山頂終年積雪，而湯峪裡卻有天賜的地熱溫水，三伏溽暑登山踏雪賞景，歸來泡一回地殼裡湧出的熱湯，真是神仙過的日子了，古往今來人們都樂游不疲，都憧憬著至少有一回太白山的悅目賞心。
雜樹恣意，野花淒迷。峽谷窄處僅容得腳旁湍急的流水和這一條貼著懸崖的車路。繞過橫堵在眼前的直立的山峰，又豁然一片蓬勃著綠草野樹的谷地，千姿百態，氣象各異，人便為城市裡精心打造的花卉園林惋惜其雕琢的小氣和彆扭了。在我多次穿越秦嶺的印象裡，其實你隨便走進任何一道峪或一條溝，都是瀏覽不盡美不勝收的天然景致。
說話間進入四面堵實了的一方峽谷之中，迎面是座坡勢稍緩卻很寬幅的山林，一直往後傾過去也升高起來，直抵視力迷茫的灰雲籠罩之中。右邊是兩座攜手並立的山峰，幾乎是直起直立，陡峭如牆，峰體的石頭多有裸露，怪異在於北邊那山的石頭一條一條豎向擺列，南邊一座的石條臥倒排比，真無法想像造化如何把如此親近的兩座山峰弄出截然不同的結構來。轉過身看北邊的那座山，才顯得最為奇絕，整個一架山就是一塊石頭，幾乎看不到斷裂的縫隙，除了山頂和山腳被矮樹雜草戴帽穿靴，其餘的山體光滑無遮，灰白色和灰黑色相疊印，突兀橫擺在人的眼前，真乃銅牆鐵壁堵死將軍的絕地了。
又一處景觀卻以李白演繹出傳說來。這山體也差不多是偌大一塊完整的石頭，無裂縫無以存垢土，草木便無法寄生，樹種草籽也難以藏匿，太光滑太陡峭了。幾乎通體裸露的石頭呈黑色，似有墨汁潑灑下來，一片片像是直潑的墨汁，一條條一綹綹像是墨汁流淌的痕跡。便有了神話般的傳說，李白被大自然神刀鬼斧的創造陶醉了，也被美酒飲得真醉了，張狂起來時，揚手把墨汁潑灑出去，仍不能抑興止狂，又把酒具拋擲出去，潑墨山的對面就有酷似酒壺酒盅的兩座山。更絕在溪流裡，有一塊百餘平方米的石頭，灰白色裡綴著暗紅的石粒，恰如一張臥床。又是天賜給這位天才詩人的醉臥之榻了。這樣寬大的一張石床，四面山風，白雲高懸，清水拂過肢體，可以想見有怎樣的舒暢，這是民間人士獎賞給李白的享受了。我到這兒才知曉，秦嶺的這個最高峰取名太白山，卻與大詩仙李白無關，早在唐以前就得名了。我卻也生發一點欣慰。後人在太白山裡為李白編織出這麼浪漫的傳說，讓舞文弄墨的文人們可以找到一份自信；卻也難得驕縱，畢竟詩沒有寫到李白那樣的境地，也缺了這位詩仙獨具的性情。
愈往峪溝裡頭走，涼風竟然變為刺激肌膚的寒氣了，雨也星星點點落下來，山外正是熱得人恨不得扒一層皮的溽伏，這兒卻讓人凍得時不時抖顫。經不住奇峰妙谷的誘惑，繼續沿著湯峪河谷走著，山腳下飛出一道單簷角亭來，背倚青石崖壁，兩根立柱，撐起單面瓦頂。三面無牆。下有一尊丈餘的臥佛，渾身飾過金粉，黃燦燦的十分耀眼。臥佛造型優美，怡然神情，據說清代雕成，是一塊完整的石頭，近年間才被塗飾了金粉。1933年暑月，於右任進山散心賞景，駐足觀瞻大佛，當即賦詩，現在依照於體筆跡鏤刻在睡佛側臥背後的崖壁上，詩曰：“睡佛好，睡佛好，一睡百事了。我也想來睡，誰來把國保。”於右任國學淵深，寫得一手好字，也寫下諸多堪為絕妙的古體詩章，而如上述既類“打油”又像民謠的詩，當是稀罕一例。此時已是“九一八”事變之後二年。先生上太白山避暑消夏，心裡還沉懸著被倭寇掠占的東北山河，無論如何是難以如佛般安臥青山碧溪的。這首“打油”韻味的短詩，亮示給我一種情懷，既是軍人的，亦是詩家詞人的，我愈加不敢輕泛稱佛說道了。
2005.7.23 雍村