老話常說，“食在廣東。”屈大均在《廣東新語》裡，有頗為周詳的表達：“天下所有食貨，粵地幾盡有之，粵地所有之食貨，天下未必盡也。”
既已誇下瞭海口，便需落到實處。廣東人口不離“食”，粵白便以之為核心要義。粵俚“揾食”說的是“謀生計”；“食失米”指不思進取；“食得咸魚抵得渴”則形容預計後果之權宜。可看出，嶺粵的民間語言系統是很務實的，將“民以食為天”的道理身體力行，並見乎日常肌理。
粵食的精粹，其中之一便是點心。粵語發音的“Dim-sum”也是最早一批進入《牛津英語詞典》的中式詞匯。這當然得自唐人街的興盛，閩粵人士在各國開枝散葉，也便將之發揚光大。二○一八年夏，香港金管局聯合中銀、匯豐和渣打三間銀行推出新鈔系列，二十元紙幣主題便是香港的“點心”與飲茶文化。
所以“飲茶”和“點心”，可謂是嶺南飲食文化最為接近民生的部分。前者是表，關乎情感與日常的儀式；後者是裡，確實是紛呈的“好吃”所在。記得首次在茶樓，是族中長輩為來港讀書的我接風。我是真被這熱鬧的氣象所吸引，像是瞬間置身於某個時光的漩渦。他們談起五哥，即我的祖父，年輕時來粵飲茶的經驗，竟與數十年後的我心有戚戚。時光荏苒，那間茶樓人事迭轉，但總有一股子精氣神兒。這兩年，“新冠”讓不少香港的老字號敗下陣來。一些店鋪勉力維持後，終於關瞭張。在新聞裡頭，我也知這一間曾歇業過。今年疫情稍好轉，重開瞭午市，我偕一個友人去。人自然是不多的，但並不見寥落。或許因為老夥計們都在，店堂依然舊而整潔。因不見瞭熱鬧，反而多瞭一種持重與自尊。“今日，食啲乜？”沙啞的蒼聲，利落，來自年邁的夥計。那刻聽來，是很感動的。
想寫一部關於“吃”的小說，是很久的事情瞭。在《北鳶》裡頭，文笙的母親昭如，在一個饑饉的寒夜，對葉師娘說，“中國人的那點子道理，都在這吃裡頭瞭。”她想說的，是中國人在飲食上善待“意外”的態度。便從安徽毛豆腐、益陽松花蛋，一直說到肴肉。如此，這是中國文化傳統裡“常與變”的辯證與博弈。
我念念不忘這個主題，便在這部新的長篇小說裡，將這“常與變”植根於嶺南，放在瞭一對師徒身上。“大按”師傅在行內，因其地位，自有一套謹嚴的法度。守得住，薪火相傳，是本分。要脫
穎而出，得求變。隻看粵廣的脈脈時光，自辛亥始，便有一派蒼茫氣象。其後東征、南征、北伐，烽火輾轉，變局紛至沓來，歷史亦隨之且行且進。“變則通，通則久”。時代如是，庖理亦然。忽而走出一個少年，以肉身與精神的成長為經，技藝與見識的豐盛為緯。生命通經斷緯，編織南粵大地的錦繡，為鋪陳一席盛宴。在這席間，可聞得十三行的未涼餘燼，亦聽見革命先聲的篤篤馬蹄。他閉上眼，用上瞭一把力氣，隻管將這味道與聲響，都深深地揉進手中的餅餡。久後，容器中一體渾然。便用模具打出形狀，上爐，慢慢烤，慢慢等。待到滿室馥鬱氤氳，席上人也結束瞭酣暢。他退到後廚，看窗外，月光如洗，遠方一道亮白，是漸漸退卻的潮汐。
白駒過隙，潮再起時，是六七十年代的香港，經濟起飛，是巨變。巨變如浪，將一行一人生的“常與變”挾裹。這挾裹不是摧枯拉朽，而是提供瞭許多的機遇，順應時勢，可百川匯海。所以一時間便是龍虎之勢，新的舊的、南的北的、本土的外來的，一邊角力，一邊碰撞，一邊融合。而飲食，在這時代的磨礪中，成為一枚切片。質地仍是淳厚的，畢竟帶著日積月累的苦辣酸甜，砥實。但是邊緣確實鋒利，甚而還帶著新鮮的血跡，那是瞬間割裂的痕跡，必然銳痛。在切片裡，藏著時間與空間的契約，藏著一些人，與一些事。他們有的棲息在這切片裡，凝神溯流；有的一面笙歌，一面舔舐歷史鋒刃斫戮的傷口；還有一些人，蠢蠢欲動，這切片中時空的經緯，便不再可困住他們。
然而歲月夕朝，在某一個片刻，時光凝結。這些人坐在瞭一桌，桌上是“一盅兩件”。端起茶盅，放下筷子。對面而視，味蕾深處忽而漾起瞭一模一樣的氣息。他們松弛，繼而釋然。
是為《燕食記》。